Подъемник своими руками

Автомобильный подъемник для гаража своими руками

Многие владельцы автомобилей, обладая соответствующими познаниями и навыком, готовы перейти к ремонтным работам двигателя машины самостоятельно. Для этого машинный двигатель следует вытащить из капота, а по окончании работы определить обратно. Совершить это сложно, а без особого подъёмного приспособления нереально.

Но можно отыскать выход с каждой ситуации. И в случае, если у вас имеется гараж, вы сможете воспользоваться опытом многих народных умельцев и сделать подъёмник автомобильный для гаража своими руками.

Материалы для работы

Для производства подъёмника мотора подготовьте последующие материалы и инструменты:

  • пару металлических уголков 7,5×7,5×0,8 см;
  • плиту из стали шириной 1 см;
  • редуктор, имеющий коэффициент 60 и грузоподъёмность от 300 килограмм;
  • болты;
  • цепь, 2 шт.;
  • шпонку «звёздочкой» (сгодится с обыкновенного мопеда), 2 шт.;
  • крюк.

Выбираем конструкцию

Итак, вы приняли решение положиться на собственные умелые руки и сделать самодельный подъёмник в автогараж, а не приобретать его в торговом центре спецтехники. Это понятное стремление: стоимость подобного оснащения может быть не намного меньше цены вашего автомобиля, при этом применяться оно будет крайне редко (только если вы не намереваетесь открывать СТО в автогараже).

Идея и стремление появились, теперь пришло время подобрать систему создаваемого устройства. Для этого нужно сосредоточить внимание на подъёмниках промышленного изготовления, продемонстрированных на рынке спецоборудования, «подсмотреть» их устройство и представить, сможете ли вы сделать что-то такое.

Скорее всего, первым вам повстречается двухстоечный подъёмник, который можно отыскать почти в любой автомастерской. Этот вид приборов может быть оборудован электромеханическим или электрогидравлическим приводом.

В первом случае внутри любой стойки находится резьбовой вал, вращаемый электродвигателем с редуктором. В резьбовом валу находится несущая гайка, что передвигается вдоль него и, соответственно, поднимает-опускает «лапы», на которых придерживается авто.

В двухстоечном электрогидравлическом подъёмнике ось заменяют приводом, давление в котором формируется электродвигателем. Существуют другие виды похожей системы, но с одной, тремя либо 4 стойками.

Ещё один вид подъёмника — ножничный, где платформа имеет систему рычагов (которые именуются «ножницами»), поднимается и опускается с поддержкой гидравлических приводов, приводимых в работу электрическими двигателями.

Создавая аналогичные системы, можно встретиться с большим количеством проблем и трудностей, требующих решения. Прежде всего это безопасность работы — ни один человек не хочет в один не очень удачный момент получить тяжёлую травму либо повреждение из-за сломавшегося подъёмника.

Потому необходимо подбирать материалы и систему устройства таким образом, чтобы он выдерживал массу машины со значительным резервом. Стоит также позаботиться о производстве стопорных элементов, позволяющих сохранять авто на участке при нештатных ситуациях с подъёмником. А для того, чтобы не допустить последние, следует постоянно их осматривать. Для электропривода нужна проверка износа резьбы вала и несущей гайки, для электрогидравлического необходимо контролировать единство шлангов и цилиндров.

И основная проблема, с которой встречаются желающие совершить двухстоечный либо ножничный подъёмник собственными руками — сложность производства и дороговизна элементов. В домашних условиях резьбовый вал сформировать почти нереально, подбор цилиндров и гидравлических рукавов — дело непростое и дешевизной не отличается.

Но имеется более простой и адаптированный для производства в гаражных условиях вид автоподъёмника, переворачивающий авто набок под углом 45°-60° и именуемый опрокидывателем. Давайте детальнее остановимся на нем и взглянем, с чего и как его можно сделать.

Простой подъёмник

Вот уже несколько десятков лет самым обычным и вместе с этим прочным методом подъёма машины считается переворачивание его набок. В самом деле, ведь не только лишь мотор время от времени нуждается в починке, но и прочие составляющие, к которым можно добраться только при помощи проверочной ямы. Но подобная яма имеется не у всех, и народные умельцы сконструировали элементарную, если не сказать примитивную, систему.

Для такого подъёма необходимо как минимум 3 человека. Этот метод едва ли возможно считать идеальным, ведь ни один человек не стремится искушать судьбу поцарапать автомобиль о бетонный настил.

Тем не менее, если иного выхода не имеется, то такой подъёмник сможет вас выручить. Его система максимально элементарна, а методика производства ясна даже из фотографий.

Альтернативой подъёмнику может быть смотровая яма (безусловно, если система автогаража даёт возможность выкопать её). Если сделать яму в свой рост, то вы сможете без труда обследовать днище машины. Если нет возможности правильно оборудовать смотровую яму, то можно ограничиться эстакадой (но она потребует наличие довольно значительных потолков в помещении).

Инструкция:

  1. 1. Для основы вмуруйте в боковые стенки помещения металлические уголки таким образом, чтобы капот автомобиля располагался как раз под ними. Далее установите на стеллажи уголков сантиметровую плиту и зафиксируйте её восемью болтами «M8». С уголками она объединяться не станет, благодаря чему в перспективе вы сумеете изменять её размещение над автомобильным мотором.
  2. На плите зафиксируйте червячный регулятор. Далее возьмите шпонку, наденьте её на электроприводной вал, зафиксируйте. Затем сделайте в плитке проем 2 см для цепи, после этого пропустите цепь через отделанное отверстие и сомкните её в кольцо.
  3. Наденьте на выходящий вал иную «звёздочку», в этот раз меньше, объедините их.
  4. Проделайте в плите ещё 2 отверстия 3 см, пропустите цепь, накинув на шпонку. 2-я цепь должна заканчиваться металлическим крюком, способным вынести вес мотора.

Модель с башмаком на 2 опоры

Чтобы смастерить автомобильный подъемник своими руками, следует в первую очерёдность заняться нижней опорой. С этой целью многочисленные эксперты советуют приготовить предварительно струбцину. С ее поддержкой можно будет удерживать главный штырь. Но в первую очередь немаловажно закрепить раму. Для этого будет необходимо воспользоваться сварным инвертором. Затем, чтобы собрать подъёмник собственными руками, немаловажно выбрать высококачественное гидравлическое приспособление для возвышения балки.

Уже после его монтажа устанавливается рукоятка. Регулятор для этих целей сгодится канальный. Стойку подъёмника можно сделать из алюминиевой пластинки. Опоры для приспособления формируются в последнюю очередь. Перед этим немаловажно проконтролировать надёжность струбцины, для чего будет необходимо пользоваться сварочным инвертором.

Механизм с башмаком на 3 опоры

Собрать устройство с башмаком на три опоры своими руками просто. В этой ситуации основу заготавливают П-образную. Уже после этого возникнет возможность закрепить подхват. С этой целью многочисленные эксперты советуют пользоваться струбциной. Напрямую гидравлический механизм можно определять на винтах. При этом опоры он закрывать не должен.

Далее, чтобы сделать подъёмник для автомобиля собственными руками, необходимо фиксировать регулятор. Для этого с железного листа вырезается небольшая пластинка. Приваривать её следует у верхней балки. Отступ от края должен быть минимум 2.2 см. После этого укрепляется башмак. Первая основа устанавливается у гидравлического приспособления. В это время 2 прочие опоры должны размещаться у переднего края модели.

Приспособление с П-образной задней балкой

В этом случае будет трудно сделать основу. Для этого необходимо порезать большое количество длинных пластинок из железного листа. В такой ситуации эксперты советуют определять башмак металлического типа. При этом гидравлический механизм должен размещаться у нижней балки. Затем, чтобы подобрать подъёмник, необходимо собрать регулятор. Для этого нужно воспользоваться струбциной.

Первая основа приваривается только после закрепления гайки. Опору необходимо обозначить на станке. При этом расстояние между её углами должно быть минимум 230 мм. Определённые изменения подтверждённого подъёмного приспособления подразумевают применение насосов. Необходимы они в этом случае для смазки гидравлического приспособления. Чтобы определять данную часть, немаловажно прикрепить у задней балки вспомогательную опору.

Устройство с Г-образной задней опорой

Чтобы собрать модель этого вида, в первую очередь заготавливают основу. Для этого пластинки выбираются из стали. Их толщина должна быть не менее 2.2 мм. Затем, чтобы собрать подъёмник, необходимо закрепить боковые опоры. С этой целью струбцину применять необязательно.

Соответствующим шагом приваривается опора. Чтобы её сделать без помощи, понадобится 3 одинаковых по размеру листов металла. Длина их должна быть 120 миллиметров. Уже после их сваривания закрепляется верхняя опора. Гидравлический механизм в этом случае целесообразнее применять компактный. Подобным образом редуктор можно будет расположить рядом с ним.

Если машина большая

Иногда требуется производить ремонт двигателей не только легковых машин. В таком случае вам понадобится как минимум 2 ассистента — они будут оттягивать мотор, висящий на тросах, к столику, который вы предварительно должны придвинуть к бамперу автомобиля. Вы же при этом с помощью цепи станете вращать редуктор, но только уже в другую сторону.

Столкнувшись однажды с такого рода ситуацией, вы, вероятно, станете подумывать о модернизации собственной конструкции. Как вариант, сможете обеспечить металлическую плиту колесиками, которые дадут возможность оттягивать её к боковой стене, чтобы далее спустить демонтированный мотор на столик. Более того, вы сможете пойти дальше и оснастить подъёмник электрическим двигателем с понижающим редуктором.

Использование подъёмника

Эксплуатация червячной системы должна осуществляться следующим способом. Отгоните автомобиль вглубь помещения приблизительно на один размер, чтобы освободить место для столика.

Принцип эксплуатации не отличается особенной сложностью:

  1. Обязательно убрать болты, скрепляющие мотор и раму машины.
  2. Подвести под мотор петли стального каната и набросить окончания на крюк.
  3. Начать перебор цепочки. Со временем перемещение перейдёт к приводному валу, он вынудит двигаться погрузочный и случится натяжение тросов. Мотор необходимо поднимать медленно и осмотрительно.
  4. Вытянув мотор с помощью подъёмника, прекратить работу крана. Вес поднимаемого груза теперь станет надёжно удерживать регулятор.
  5. Отодвинуть машину и установить на её место крепкий столик, который может вынести значительную нагрузку от мотора.

Обратите внимание! Применяйте прочный стол, который бы выдерживал крупные перегрузки. Предпочтительно, чтобы он был на колесиках для более удобного его перемещения в любом направлении.

Мини-кран своими руками: обзор вариантов

При строительстве дома из газобетона, бруса, кирпича и т.д. часто возникает необходимость в подъёме груза. Например, нужно «закинуть» блоки или деревянные балки на второй этаж, поднять мешки с цементом или залить армопояс. Делать это вручную, даже с привлечением помощников, не так легко — здоровье дороже. Нанимать автокран или манипулятор на небольшой объём работ — дорого. Выход — использовать мини-кран, который, для удешевления строительства, сделан своими руками.

Подъемник для кладки газобетонных блоков

За границей, при строительстве частных домов, часто используют краны и разнообразные подъёмники. Так строительство идёт быстрее, а значит, «коробка» обходится дешевле, т.к. выгоднее использовать средства малой механизации, чем нанимать чернорабочих. У нас застройщик надеется сам на себя и часто строит дом «в одну каску». Поэтому остро стоит вопрос, как физически не надорваться, делая кладку стены из газобетонных блоков весом в 35-40 кг.

Интересен вариант необычного самодельного «помощника» пользователя FORUMHOUSE с ником Крестик. Сначала покажем то, что он взял за основу.

Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой

Особенность подъёмника — оригинальная складывающаяся «рука-стрела», с помощью которой кран, передвигаясь на колёсах, может дотянуться до двух противоположных стен.

Крестик

Я самостоятельно строю дом и, чтобы иметь возможность класть газобетонные блоки, построил подъёмник по вышеуказанному образцу. Кран сделал полностью разборным, кроме основания. Максимальную нагрузку на крюке не мерил, но меня (вес 95 кг) он спокойно поднимает.

Технические характеристики подъёмника:

  • ширина – 2200 мм;
  • высота – 4200 мм;
  • вылет стрелы – 4200 мм;
  • грузоподъёмность электрической тали – до 800 кг;
  • полный вес крана с балластом – примерно 650 кг;
  • вес подъёмника без балласта – около 300 кг;
  • максимальная высота подъёма блока для кладки – 3500 мм.

Рабочая высота подъёма блоков регулируется в двух диапазонах. Первый – 1750 мм. Второй – 3.5 м, для чего конструкция поднимается, скользя по опорным «ногам» вверх с помощью гидравлического домкрата с подкладкой проставок из ГБ блоков.

Для изготовления подъёмника пользователю потребовалось:

  • поворотные колёса;
  • профильные трубы для мачты, «ног» и стрелы сечением 12х12 см, 12х6 см, стенка 6 мм;
  • трубы-укосины – 63х3 мм;
  • мощные петли от ворот;
  • поворотный механизм стрелы сделан из стали СТ45 и «205-х» подшипников.

В процессе эксплуатации конструкцию доработали. Например, пользователь проложил кабель для лебёдки в гофротрубе и удлинил кабель пульта управления.

Крестик

У конструкции есть ряд недостатков, которые я хотел бы исправить. Например, думаю сделать беспроводное управление, заменить петли от ворот на подшипники. Увеличить кол-во «суставов» в стреле при том же вылете. Вместо временного противовеса — мешков с пескобетоном, залить балласт из бетона.

Важный нюанс: чтобы подъёмник мог передвигаться по строительной площадке или, например, по бетонной плите перекрытия второго этажа, нужно поддерживать рабочее место в чистоте, т.к. осколки ГБ, мусор мешают перестановке крана.

Конструкция необычного подъёмника заинтересовала пользователей портала.

Константин Я. Участник FORUMHOUSE

С таким подъёмником, думаю, как делают в Германии, нужно делать кладку из блоков крупнее, чем стандартные. Длиной и высотой в 2-3 раза больше от обычного ГБ. Запаса грузоподъёмности у крана хватит, а скорость кладки увеличится в разы.

По словам Крестика, он слышал, что на портале кто-то уже пытался заказать у производителя газосиликата блоки формата 1х0.4х0.6 м. Но оказалось, что это — невыгодно заводу, т.к. нужно перенастраивать линию по выпуску ГБ, а ради небольшого объёма (на обычный частный дом) этого делать не будут.

Vegaroma Участник FORUMHOUSE

Мне вот интересно: упростилась ли работа на площадке при использовании крана? Какие работы с ним можно сделать, а какие – нет?

Крестик

Отпадает необходимость ставить леса при кладке стен из ГБ. Подъёмник можно собрать и разобрать. Бетонные перемычки над окнами я заливал по старинке, из вёдер, т.к. объём небольшой, и проще это сделать с одним помощником.

Общий итог: мини-кран получился удачный, а при некоторых доработках его конструкции подъёмник можно запустить в мелкосерийное производство.

Мини-кран из металлолома

Ещё один вариант подъёмного механизма из металла, «валяющегося под ногами», сделал участник портала с ником Петр_1.

По словам Петр_1, причина строительства крана — дом становится всё выше, а блоки и бетон всё тяжелее. Поэтому, произведя ревизию «ненужных вещей», пользователь изготовил полностью разборный кран грузоподъёмностью в 200 кг.

Петр_1

Думаю, мой кран может и больше поднять, но перегружать его я не стал. Кран разбирается на части весом 30-60 кг и спокойно перевозится в прицепе легкового автомобиля. На багажнике вожу стрелу. В статике испытал конструкцию весом в 400 кг. Обычно поднимаю груз весом до 150 кг. Мне для моих строительных нужд этого вполне достаточно.

За один раз кран, при вылете стрелы в 5 м, поднимает 10 блоков весом по 15 кг, или четыре 15-ти литровых вёдер с раствором.

Конструкция крана представляет собой сборную «солянку» из того, что было под рукой. Перечислим основные детали:

  • поворотный узел – ступица от грузовика;

Ступица от автомобилей, грузовиков и сельхозтехники часто используется для изготовления поворотного узла в самодельных кранах. Главное — просчитать действующие на неё и крепёж нагрузки.

  • стрела сделана из трубы диаметром 75 мм;
  • выносные опоры и основание- прямоугольная труба сечением 8х5 и 8.5х5.5 см;
  • основание башни – «200-й» швеллер;
  • червячные редукторы для стреловой и грузовой лебёдки.
  • трёхфазный электродвигатель с реверсом, мощностью 0.9 кВт, переделанный на питание от сети 220 В;

Кран получился мобильным, и его, опустив стрелу, можно переместить с места на место, перекатывая на колёсиках по утрамбованному грунту. Регулировка по уровню осуществляется при помощи винтовых опор.

Металл, редукторы и ролики куплены на вторчермете. Новые только трос и подшипники.

Вес крана без противовеса – около 250 кг. Себестоимость конструкции, с учётом покупки расходников — отрезных дисков для УШМ, электродов для сварочного инвертора и краски, – 4 тыс. руб.

Петр_1

Кран, + время на токарные работы, + подбора комплектующих и примерка узлов, я сделал за 3 рабочих дня. В дальнейшем, по окончании работ, полностью разберу его.

Недорогой мини-подъёмник

Практика показывает, что не всегда при строительстве частного дома нужен настоящий кран. Зачастую застройщик может обойтись «малой кровью» и смастерить небольшой подъёмник на основе тельфера с электрическим приводом.

Gexx Участник FORUMHOUSE

Моя конструкция попроще, чем у авторов выше, но меня она вполне устраивает. Купил тельфер грузоподъёмностью 300 кг без блока и 600 кг с блоком. Испытания показали, что устройство может поднять груз весом в 250-270 кг, потом срабатывала защита двигателя. За строительный сезон я с его помощью поднял около 40 паллетов со строительными блоками, 6-ти метровый брус для мауэрлата, стропила, раствор для кладки и бетон для армопояса.

Подъёмник, опять же из экономии, сделан из б/у труб, уголка и швеллера.

Вся ржавчина очищена «болгаркой», а трубы пролиты отработкой и затем покрашены краской с восстановителем ржавчины.

Чтобы иметь возможность собрать подъёмник на перекрытии второго этажа, все узлы (там, где не нужна сварка) сделаны разборными — на болтовых соединениях.

На стойку на хомутах установлен тельфер.

На пульт управления, на случай дождя, надевается пластиковая бутылка с отрезанным донцем.

Тельфер закрывает козырёк из б/у кровельного железа.

При подъёме поддона под него подкладываются две доски, и на них опускается поддон.

Вся конструкция фиксируется к полу струбцинами.

Чертёж с размерами подъёмника.

В итоге у пользователя получился универсальный, доступный для самостоятельного изготовления и бюджетный «помощник», который значительно упрощает работы по возведению дома.

Это темы, где подробно рассказывается, как сделать подъёмник для газобетона, и приведены десятки вариантов мини-кранов, от простых до самых сложных конструкций.

Также полезны статьи: самодельный мини-кран «Пионер», особенности ручной дуговой сварки и выбор сварочного инвертора, а также самодельный бортоповоротный мини-трактор на гидроприводе.

В видео — как построить дом из газобетона без наемных рабочих.

Подъемник для гипсокартона из профильных труб


Всем здравствуйте! Если Вы сталкивались с такой проблемой — как монтаж гипсокартонных листов на потолок, а так как данная процедура весьма затруднительна не имея помощника, то Вас, возможно, заинтересует данная тема. Вот и мне пришлось решать такую проблему. Решение совсем простое — самодельный подъемник гипсокартонных листов. Данный подъемник прост в изготовлении, легко разбирается для транспортировки, вес менее 20 кг. Эту самоделку может изготовить практически любой желающий при наличии минимума инструмента и доступного материала.

Для изготовления потребуется:
Сварочный аппарат
Болгарка
Дрель или шуруповерт
Сверла
Ключи
Ручной инструмент
Наждачная бумага
Краска, кисточка
Профильная труба (20*20, 20*40, 25*50)
Привод стеклоподъемника ВАЗ “классика”
Болты и гайки — М10 и М6
Мебельные колесики
Проволока сталистая 4 мм
Кусок трубы полдюйма и стальной стержень по внутреннему диаметру трубы
Железо листовое 2 мм
На первоначальном этапе возник вопрос из чего сделать подъемный механизм. В интернете нашлось множество вариантов с различными лебедками, храповыми механизмами и т.д. но все они громоздкие и сложные в исполнении или дорогие.


Совершенно случайно, под рукой оказался механизм от ручного стеклоподъемника отечественного автомобиля ВАЗ “классика”. Данный механизм компактный, недорогой и самое главное имеет автоматическую блокировку, а именно, если не вращать ручку редуктора, то вал с тросиком остается заблокированным, а при вращении в любую сторону блокировка отключается — это как раз то, что надо. Но небольшая переделка все же потребовалась. Суть переделки заключается в том, что стандартные болты крепления очень короткие и ненадежные.


Для переделки потребовалось высверлить два крепления и установить болтики диаметром 6 мм нужной длины и зафиксировать гайками для сохранения целостности корпуса механизма.

Далее вырезал из листового железа пластину для монтажа подъемного механизма. Размеры пластины примерно 11на 8 см и толщиной не менее 2 мм.

Просверлил два отверстия под крепление и соединил пластину с редуктором при помощи двух гаек.
Как видно на фото сделанный вырез по центру служит для более плотного прилегания пластины к механизму.
Далее взял профильную трубу 50*25*1,5 мм длинной 155 см, которая и будет в качестве основной стойки подъемника. Отступив от края стойки 25 см, зафиксировал подъемный механизм с монтажной пластиной при помощи сварки.
Стойку решил сделать со съемными и регулируемыми по вылету распорками. Для этого вырезал из профильной трубы 50*25 четыре отрезка длинной 11 см.
Просверлил в каждом отрезке с одной узкой стороны два отверстия диаметром 11 мм, отступив от краев примерно 2 см.
Установил болты 10 мм с гайками в просверленные отверстия, для центровки и приварил гайки к профилю. На этом этапе хочу сделать поправку – в данном случае вполне достаточно будет по одному отверстию с гайкой на каждом отрезке профиля. Это подтвердилось на практике после полной сборки подъемника.

К нижней части стойки приварил две параллельные направляющие для более длинных стоек, над этими направляющими перпендикулярно приварил оставшиеся два отрезка трубы. Выглядит все это, мягко говоря, не эстетично, но дает возможность регулировать вылет распорок каждой по отдельности.
Сами распорки изготовил из профильной трубы 20*40*1,5 мм. Распорки, которые будут располагаться по ширине листа достаточно отрезков профильной трубы по 50 см, в моём случае 60 см. Для распорок по длине листа хватит длинны труб по 70 см, у меня 90 см. Так как изготавливался подъёмник без каких либо чертежей и расчётов и в этом случае лучше больше чем меньше и из длинной трубы короткую проще сделать, чем наоборот.
Так как направляющие для распорок находятся на разных уровнях, для выравнивания к распоркам верхнего уровня приварил отрезки труб соответствующей высоты.
Для удобства позиционирования гипсокартонных листов подъемник оснастил мебельными колесиками, которые ввернул в гайки, приваренные на концах распорок на заранее просверленные отверстия.
Далее для работы выдвижного, телескопического механизма потребовалась еще она вращающаяся точка опоры. Данная опора состоит из ролика для троса от механизма стеклоподъемника, болта десятки с короткой резьбой гайками и монтажной пластиной толщина, которой не менее 2 мм. Все это собирается в одно целое как на фото. При сборке смазал болт и внутреннее отверстие ролика автомобильной смазкой (литолом).
В верхней части стойки выпилил небольшой паз, в который должен частично войти ролик с тросом для подъема внутренней трубы. Внутренняя труба 20*40 имеет длину 170 см.
Крепление пластины с роликом осуществляется при помощи сварки, но предварительно следует установить внутреннюю трубу, которая не должна соприкасаться с роликом, а зазор между ними должен быть минимален. Это уменьшит люфт между трубами.
Во внутренней трубе отступив от нижнего края 35 см (отступ служит для предотвращения полного вылета внутренней тубы при подъеме), просверлил отверстие диаметром 5мм для тросика. Продел трос от стеклоподъемника через отверстие вовнутрь трубы, на конце тросика сделал петлю и дополнительно зажал болтиком, так чтоб трос невозможно было вынуть обратно через отверстие.
Все выдвижная стойка готова.
Далее приступил к изготовлению поворотного механизма.
Для этого потребовались три отрезка полудюймовой трубы по 7 см, стальной стержень 25 см подходящего диаметра, который плотно входит во внутрь отрезков трубы. Две пластины для зазора между деталями, отрезок профильной трубы 25*50 который будет надеваться на выдвижную стойку и основная профильная труба 25*50 длинной 80 см для держателя листа гипсокартона. Процесс сборки видно из фото.
Основную трубу разделил перемычками по торцам и отступив от краев трубы по 20 см просверлил по центру отверстия, установил внутрь трубы отрезки гвоздей и зафиксировал их сваркой. Это сделано для устранения люфта двух внутренних труб 20*20 длинной 80см, которые будут перемещаться внутри. Для фиксации внутренних профилей на внешней трубе по краям приварил гайки на заранее просверленные отверстия, как это описывал ранее. Аналогично разделил перемычками и приварил гайки к двум отрезкам длинной по 10 см профильной трубы 25*50. Внутри этих профилей будут фиксироваться трубы 20*20 длинной 55 см, все соединения имеют независимую регулировку.
После окончания сборки профильные трубы зачистил наждачной бумагой и покрасил грунтовкой по металлу.
В собранном виде получилось как на фото.
Фиксацию поворотного механизма собрал при помощи болта двух гаек и небольшой пластины толщиной 2 мм.
Зацепы для гипсокартона выгнул из сталистой проволоки 4 мм. Большой вылет зацепа за край профиля сделал для того чтоб при установке листа на подъемник его не приходилось высоко поднимать, а при установке платформы в горизонтальное положение лист спокойно можно сдвинуть к центру платформы.
В заключение хочу сказать, что при монтаже гипсокартонных листов на потолок, данный подъемник оказался очень даже полезным приспособлением. При ремонте, монтаж гипсокартона без усилий и спешки можно выполнить в одиночку! А при наличии помощника можно не отвлекать его от другой работы.
Так же сняв верхнюю часть, получается телескопический штатив. На штативе можно закрепить лампу для проведения отделочных работ на потолке или лазерный уровень для разметки. Лично я ни сколько не пожалел, что изготовил данную самоделку.

Как сделать ручную лебедку из подручного материала

Вес предметов бывает таким, что одному, а то и впятером, сдвинуть их с места вручную не получается, а надо. В таких случаях пригодится самодельное приспособление для подъема тяжестей или их перемещения. Ручная лебедка — самое востребованное устройство в таком деле. Для гаража ручную лебёдку своими руками сделать совсем нетрудно даже в домашних условиях. Но сначала нужен расчет и чертеж механизма.

Разновидности подъемных устройств

Общим у блочка для подъема груза и строительного крана является использование идеи увеличения силы – правила рычага. Для того чтобы уравновесить груз на короткой стороне рычага, нужно приложить к длинной его стороне усилие меньше настолько, насколько короткое плечо меньше длинного. Соотношение сил на концах рычага называется передаточным числом.

Уравновесить и даже поднять тяжесть можно с усилием меньше его веса, но проделанный концом длинного рычага путь будет длиннее, чем у короткого, настолько же, насколько меньше сил для подъема было приложено. Выигрыша в работе (F1*L1=F2*L2) нет, но это и не требуется.

Использование закона Архимеда воплощается в разные подъемные механизмы, а как — зависит от назначения подъемника. Конструкции различаются по передаточному числу, принципу передачи усилия, мобильности, прочности, используемой энергии. Самые востребованные для самостоятельного изготовления виды:

  • полиспасты;
  • барабанные конструкции;
  • рычажный механизм.

Чтобы выбрать вид устройства, необходимого для конкретных работ, стоит ознакомиться с их возможностями и ограничениями.

Принцип работы полиспастов

Проще этого устройства для перемещения тяжелых предметов есть только металлический лом. Главный элемент – колесо с фаской по середине внешней поверхности, ось которого закреплена на потолочной балке. Через него можно перекинуть таль, и подъемник с передаточным числом 1 к 1 готов. Для увеличения рычага пропустим таль еще через одно незакрепленное колесо, ось которого соединена с грузом, а таль закрепим наверху конструкции.

Передаточный коэффициент станет равен 2. Теперь прикрепим к потолку еще одно колесо, а конец тали пропустим через него, закрепив на оси нижнего колеса. Передаточный коэффициент станет равным 3. И так далее, добавляя по одному колесу и меняя место крепления тали, можно увеличивать передаточное значение.

Расположение колес относительно друг друга может быть разным.

Наиболее компактны конструкции с одноосным расположением колес. В конструкции таких устройств две обоймы колес. Изучив чертежи полиспаста, своими руками собрать его не составит труда. Потребуются две обоймы:

Конец тали закрепляется на одной из обойм.

Есть у полиспастов и недостатки. Для увеличения передаточного числа на 1 нужно каждый раз добавлять одно колесо, в результате растет вес механизма. Кроме того, для сгибания троса на каждом колесе тратится сила, снижая КПД устройства. Можно снизить эти потери, увеличив диаметр колес, но одновременно произойдет увеличение веса и габаритов полиспаста. Этих недостатков нет у другого вида подъемников.

Ручные барабанные лебедки

Принцип работы лебедок напоминает простейший рычаг, закрепленный в точке опоры. Если короткое плечо рычага будет поверхностью цилиндра, а груз будет прикреплен к нему тросом, получится лебедка с передаточным числом, равным соотношению длины рычага и радиуса цилиндра. Для исключения обратного вращения на ось ставят храповый механизм с подпружиненной собачкой — трещотка. Собрать такую ручную лебедку своими руками можно по чертежу:

Однако, для большого передаточного числа системы потребуется очень длинная рукоять, а это неудобно. Выход найден в двух разновидностях барабанных лебедок, увеличивающих передаточное число при помощи шестеренок или червячной передачи.

Как сделать лебедку своими руками, используя червячную передачу, можно посмотреть на чертеже:

Трещотка в такой конструкции не нужна, передаточное число, когда гребень червяка проходит по каждому зубу шестерни, равно количеству зубьев шестерни, умноженному на соотношение длины рукояти к радиусу червяка. Но существенным недостатком будет трение между зубцами и гребнем. Требуется постоянная смазка механизма.

С гораздо меньшим трением работает редуктор из шестеренок. При использовании принципа передачи силы парой шестеренок разного диаметра ручную барабанную лебедку своими руками проще всего сделать так:

Обратите внимание, что стопор в таких устройствах необходим. Такая конструкция применяется при небольшой высоте или длине перемещения груза. Увеличить расстояние перемещения поможет тросоукладчик, равномерно распределяющий трос по длине цилиндра. Проще всего результат получить, применяя подпружиненную пластину или стержень, прижимающие трос к барабану:

Рычажные подъемники

Самое популярное применение рычажных подъемных механизмов — это автомобильный домкрат. В качестве универсального устройства его применяют реже, так как высота подъема невелика и ограничена.

Подъем груза происходит в результате многократных небольших перемещений площадки между фиксированными позициями на рейке. В домашнем хозяйстве редко находит применение. Положительным качеством рычажных систем является надежность и долговечность.

Упрощение сборки устройства

В домашних условиях можно использовать подручные материалы и готовые передаточные узлы. Например, трещетка, используемая в автомобиле КАМАЗ для выравнивания тормозного усилия — это готовый червячный передаточный механизм.

Можно надолго избавиться от ручного поднятия тяжестей, если для работы один раз собрать систему мотолебедки своими руками. Для этого надо поставить на ось привода лебедки шестерню, соединив ее цепью с ведущей звездочкой бензопилы на жесткой конструкции корпуса.

Сочетая блоковые механизмы с барабанными лебедками, можно работать, компенсировав недостатки каждого вида подъемников. Например, в полиспастах не предусматривают фиксатор, исключающий обратное движение тали, а барабанные лебеди устраняют это очень просто. Зато угол между вектором подъемной силы и вектором веса у полиспаста может быть практически любым, чем не могут похвастать лебедки.

Можно использовать в хозяйстве покупные подъемники, но, как правило, лебедки нужны там, где магазины далеко — и всегда срочно. Стоит поискать в гараже какие-нибудь детали для выхода из ситуации.

Принципы работы различных лифтовых систем

Лифтовые подъёмники подразделяются на следующие основные виды:

1) Электрический (электромеханический).
2) Гидравлический.
3) Пневматический (аэролифт).

Направляющие лифта своими руками

Для движения лифта требуется некое силовое устройство, наиболее удобным и практичным питанием которого будет электричество. Поэтому электродвигатели входят в состав привода, независимо от его вида. Однако электрическими принято называть лифты наиболее распространенной, тросовой системы, вероятно, потому, что у них усилие двигателя непосредственно передаётся тросам, перемещающим кабину.

1. Электрический лифт, которым мы пользуемся в многоэтажных домах, работает по принципу противовеса: кабина закреплена на тросах, на других концах которых закреплён груз-противовес. Приводной механизм, расположенный в верхней части лифта (машинное отделение), получив электрический сигнал от кнопок панели, через шкив-колесо приводит систему в движении. Благодаря противовесу инерция кабины сводится к минимуму, что обеспечивает плавность движения и позволяет обойтись электродвигателем значительно меньшей мощности.

2. Гидравлический лифт работает по принципу домкрата. Электродвигатель создаёт давление жидкости в системе, гидроцилиндр толкает кабину вверх. На спуске электричество не потребляется. Этот вид лифтов не имеет противовесов и отличается бесшумностью. Но из-за высокого давления в гидравлической системе требует квалифицированного обслуживания и мощной силовой установки.

3. Кабина пневматического лифта работает как поршень. Для движения лифта вверх в аэрошахте над кабиной мощными вентиляторами создаётся разрежение воздуха. В результате повышенное давление под кабиной толкает её вверх. Для спуска давление сверху и снизу кабины выравнивается, и она плавно опускается вниз.

Пневматический лифт своими руками

Теперь зададим себе вопрос: как сделать лифт своими руками в доме, посильно ли это для рук и для кошелька?

Для пневматического лифта необходимы комплектующие, которые практически невозможно сделать своими руками. Если покупать готовые или заказывать их изготовление, теряется сама идея изготовления лифта своими руками. Да и окончательная стоимость округлится до такой цифры, что приобретение и монтаж готового аэролифта обойдется дешевле.

Гидравлический лифт своими руками

Теперь – гидравлика. Увы, не менее сложно и дорого. Потребуется высокопроизводительная гидравлическая насосная станция, а стоит она недешево. Ну, а главное – гидроцилиндр. Даже для поднятия кабины лифта на один этаж требуется значительное выдвижение штоков. Подобные блоки имеются у автомобилей-самосвалов но, даже решив установить такой гидроцилиндр, мы столкнёмся с другой проблемой — опускание кабины. Гидроцилиндры автомобильного типа складываются под весом тяжёлой грузовой платформы самосвала. Веса кабины лифта тут будет недостаточно. Комбинирование из различных других готовых механизмов будет не менее сложно и дорого.

Решение вопроса, как самому сделать лифт очевидно: делать лифт электромеханический.

Как сделать электромеханический лифт своими руками

Общие параметры лифта

В нашем случае конструкция лифта, сделанного своими руками, это подвижная рама из квадратной трубы 60×40, которая движется между двух швеллеров – направляющих. По углам рамы попарно установлены 8 колёс, при этом оси одной пары (один угол рамы) расположены перпендикулярно друг к другу. Одно колесо упирается в стенку швеллера, другое – в полку. Такая конструкция обеспечивает свободное перемещение рамы лифта вверх-вниз, при этом надёжно фиксируя ее от фронтального и бокового смещения (Рис. 1).

К нижней части рамы привариваем грузовую платформу. Для обеспечения жёсткости конструкции платформу и раму связываем косоурами. При устройстве лифта потребуется применять сварочный аппарат, здесь рассказано как варить электросваркой подробно.

Расположение косоуров сверху или снизу диктуют конкретные условия помещения, поскольку каждый вариант имеет как плюсы, так и минусы. Косоуры расположенные над площадкой могут усложнить монтаж стенок кабины. Расположение косоуров снизу потребует удлинения подвижной рамы. В этом случае придётся делать приямок, иначе кабина лифта не будет доезжать до пола.

Схема направляющих электромеханического лифта своими руками

Монтаж направляющих

Швеллер для направляющих берём не меньше №10. Длина его зависит от требуемой высоты подъёма. Как показала практика, даже швеллер №12 при длине 7,5 метров имеет высокую гибкость, «играет» под собственным весом. Поэтому в процессе монтажа многократно контролируем вертикальность, проверяя ее в разных местах.

Швеллер крепим к стене через каждые 600 мм в двух точках. Для этого заранее привариваем к швеллеру крепёжные пластины, края которых выступают с двух сторон полки.

Чем крепить пластины к стене, зависит от её материала. В кирпич или бетон – анкеры по бетону 200×16, в газобетон – пластиковые анкеры для газобетона 10×120 и шурупы саморезы, в дерево шурупы-саморезы с шестигранной головкой, диаметром 4-5 мм (гвозди не применяем!).

Швеллеры — направляющие для электромеханического лифта с приваренными планками

Для монтажа второй направляющей ставим между швеллерами подвижную раму лифта в собранном виде (с колёсами), и постепенно поднимая её вверх, выставляем и крепим второй швеллер «по месту». Таким способом достигается максимально точная геометрия конструкции. Допуски будут минимальны, а значит, движение лифта – устойчивое, без раскачивания.

Подъёмный механизм

Решая вопрос как сделать лифт своими руками, особое внимание нужно уделить выбору силовой установки. Подойдет электрический тельфер с асинхронным двигателем и червячным редуктором. Такой механизм недорогой, надёжный и к тому же малошумящий.

В зависимости от места установки, поместить тельфер можно либо сверху, прикрепив к несущей металлической балке, либо снизу, в подвале или приямке, пропустив трос через закреплённый сверху ролик.

Наш домашний лифт рассчитан на одного человека, поэтому применять противовес нецелесообразно. Он лишь усложнит конструкцию и займёт дополнительное место.

Безопасность

Обязательно периодически осматриваем детали лифта. Особое внимание уделяем тросу, проверяя:

• наличие смазки;
• равномерность укладки на барабан;
• отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения;
• исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта.

Двигатель электромеханического лифта с лебёдкой

Нелишним будет сделать простую, но эффективную страховочную систему на случай обрыва основного троса. Для этого просто возьмем пару храповиков от инерционных ремней безопасности легкового автомобиля и установим между ними барабан со страховочным тросом. Сборка и крепление такого механизма не вызовет особых сложностей, а надежность его вполне достаточна, чтобы удержать значительный вес лифта с пассажиром.

В управляющем блоке для лифта, сделанного своими руками, предпочтительно применить кнопки без фиксации. По принципу: «нажал – едет, отпустил – не едет». И обязательно предусмотреть аварийную кнопку отключения эл. питания в случае «залипания» управляющей кнопки.

Кроме того, обязательно обеспечьте надежное заземление электрооборудования лифта.

Мы не упомянули об отделке кабины лифта. Это может быть либо окраска металлических деталей (по ссылке рассказано о том, как правильно красить металл) лифта, либо зашивка листовыми материалами, типа ОСП с последующей облицовкой. Думается, решив конструктивную часть вопроса как сделать лифт своими руками, работы по отделке не составят для вас особого труда.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Консольный подъемник представляет собой подъемный механизм, изготовленный в виде каретки, перемещающейся в вертикальной плоскости с помощью гидроцилиндра. Такая конструкция является самой востребованной.

Характеристики

Подъемник консольный имеет такие технические параметры:

  1. Подъемная высота — 15 м.
  2. Грузоподъемность — 2 т.
  3. Скорость перемещения — 1 м/сек.

Основными деталями консольного подъемника являются:

  • стальная консоль самонесущего вида;
  • направляющие грузовой площадки, которые закрепляются на консоли;
  • корзина с ограждением;
  • подъемная грузовая площадка;
  • подъемный механизм;
  • электрический мотор;
  • насос;
  • гидроцилиндр.

Также в конструкцию могут входить дополнительные детали, например ограждение в виде перил и калитка в нем, кабина, пульт управления.

Консольный грузовой подъемник устанавливают в проеме перекрытий в зданиях. Можно устанавливать такую конструкцию на улице, но тогда нужно предусмотреть устройство для защиты от осадков. Гидравлический консольный подъемник используют для поднятия грузов на складе, в строительстве, на промышленных предприятиях. Существуют и такие виды, как мачтовый подъемник консольный и шахтный подъемник грузовой.

  • простота в управлении и обслуживании;
  • не надо делать шахту для установки конструкции;
  • для монтажа нужна только одна стена;
  • подъемник оснащен предохранительным запорным клапаном для защиты от аварии;
  • надежность конструкции;
  • невысокая стоимость.

Распространенные модели

Из отечественных моделей наиболее востребованы одноместная под маркой 3449б и двухместная 3851б. Они имеют одну и две консоли. Первый подъемник больше распространен. Он используется на зданиях высотой до 150 м и может поднять вес до 500 кг. Подъемный механизм состоит из лебедки и двух барабанов, расположенных под настилом платформы. Аппарат оснащен электродвигателем мощностью 2,2 Вт.

Груз весом 500 кг можно поднять со скоростью 5,5 м/мин. Отечественные модели отличаются надежностью, простотой обслуживания и длительным сроком эксплуатации. Для установки сначала монтируют консоли, на них фиксируют противовесы, потом на 4 тросах на консолях устанавливают платформу. Снизу к ней подвешивают контргрузы. В случае обрыва троса автоматически включается тормозная система.

Распространенные импортные модели выпускаются китайской компанией под маркой ZLP. Самый востребованный подъемник — ZLP-630. Он обладает грузоподъемностью 630 кг и высотой подъема 200 м. ZLP бывают и более мощными, например ZLP-800. Основным достоинством является то, что их конструкция разборная.

Платформа состоит из трех секций, поэтому длину платформы можно менять в зависимости от количества пассажиров и грузов, которые будут поднимать.

Платформа изготавливается из стали или алюминия. Высота консоли может регулироваться. ZLP 630 может регулировать длину вылета консоли от 120 до 170 см.

Как сделать своими руками

Можно изготовить консольный подъемник своими руками. Сначала выполняют чертежи основных узлов механизма с указанием размеров деталей. Такая конструкция состоит из трех наклонных опор, расположенных под углом 70º. Оси соединяются между собой сверху. Из прямоугольной металлической трубы размерами 30х50х2 мм изготавливают наклонную опору. Нижний край трубы срезают под углом 70º и приваривают к нему металлическую пластину (опорную лапу) размерами 5х130х150 мм.

В пластине просверливают сквозное отверстие диаметром 14 мм. Верхний узел состоит из упорной пластины и направляющего фиксатора. Эти детали нужно сварить между собой. Упорную пластину выполняют из металлического листа. Направляющий фиксатор делают из прямоугольной металлической трубы размерами 40х60х5 мм. Подъемник должен иметь высоту 3098 мм, расстояния между центрами отверстий опорных лап должно быть 2280 мм. Такой агрегат будет обладать грузоподъемностью 850 кг.

Для изготовления устройства в отверстии верхнего узла устанавливают болт М20 и фиксируют его гайкой М20. Потом опоры устанавливают в направляющие фиксаторы. Затем в отверстия фиксаторов и опор устанавливают ось и зажимают с обеих сторон ее гайками М12. Опоры нужно развести. Потом треногу ставят на грунт. В отверстия опорных лап забивают стальные костыли. На болт навешивают полиспаст грузоподъемностью 850 кг.

На опору устанавливают ручную тросовую лебедку грузоподъемностью 200 кг. Устанавливают крюк, карабин и трос. К захватному элементу и полиспасту подвешивают груз. Прикладывают усилие к лебедке и поднимают груз. Конструкция готова, ее нужно проверить на работоспособность и прочность крепления соединений. Если все в порядке, то осуществляется монтаж консольного подъемника в необходимом месте и испытание конструкции на подъем груза. После этого можно приступать к эксплуатации.

Подъемник для погреба

Спуск в подвал, особенно с грузом, для многих его владельцев представляет достаточно большие затруднения. В этом случае настоящей палочкой-выручалочкой может стать лифт в подвал своими руками.

Изготовить устройство самому гораздо экономней по времени и затратах средств. Все, что в этом случае понадобится — это набор инструментов, которые будут отличаться простотой и удобством в эксплуатации.

В статье предлагается рассмотреть, как изготовить простейший лифт для спуска в погреб.

Особенности изготовления лифта для погреба

Совет: При желании самостоятельно сконструировать лифт, очень важно сначала тщательно разобраться в принципе работы механизма для подъема груза, приобрести элементарные навыки выполнения работ с инструментами.

Для монтажа простейшего грузоподъемника этого вполне достаточно, но отличаться удобством, привлекательностью и безопасностью вряд ли он будет.

Чтобы делать устройство более надежным, а значит сложным необходимо:

  • Подобрать тип лифтового подъемника. Он может быть:
  1. электрическим. В этом случае лебедка в движение приводится электродвигателем. Для перемещения лифта он снабжается противовесом;
  2. гидравлическим, используется в грузовом подъемнике;
  3. пневматическим, для домашнего пользования практически не берется.
  • Подготовить место установки оборудования, возможно, понадобится укрепление стены.
  • Правильно выполнить расчет грузоподъемности.
  • Приобрести необходимые составляющие, которыми должны быть:
  1. аппарат для сварки:
  2. трос, определенной толщины;
  3. трубы;
  4. швеллеры;
  5. механизм для подъема и другие элементы.
  • Все работы должны выполняться правильно.

Подъемник в подвал своими руками, включает в свою конструкцию электропривод. Цена такого механизма обычно доступна каждому.

С учетом места монтажа лифта, электродвигатель можно установить сверху, при этом он крепится к несущей металлической балке, снизу устанавливается в подвале или приямке, а трос пропускается на закрепленный вверху ролик, как показано на фото.

Устройство привода для домашнего лифта

Какие требования предъявляются к домашнему подъемнику

Совет: Изготавливая самостоятельно подъемник в погреб, необходимо соблюдать основное требование – безопасность.

Помимо безопасности нужно позаботиться о:

  • Энергосбережении.
  • Комфорте.
  • Эстетичности.
  • Надежном заземлении электрооборудования.
  • Страховочной системе, которая необходима в случае повреждения основного троса.
  • Блок для управления в самодельной конструкции лучше брать с кнопками без фиксации: лифт при нажатии кнопок будет ехать, а отпускаясь – стоять.
  • Обязательно должна быть аварийная кнопка для отключения электропитания.

К отделке лифта особых требований нет. Все зависит от вкусов его владельца.

Как выбрать место для устройства подъемника

Перед тем, как монтировать спуск в погреб необходимо выбрать место в подвале, где будет устанавливаться лифт.

При этом следует учитывать:

  • Лифт — достаточно тяжелая конструкция, а зоной его фиксации является стена. Использовать следует ту, которая наиболее укреплена. Лучше всего подойдет несущая конструкция.
  • Категорически запрещено устанавливать лифт в подвале на стенах, построенных в один слой кирпича или пенобетона. Это объясняется тем, что увеличенная нагрузка разрушит эти материалы, что в дальнейшем приведет к невозможности эксплуатации лифта.

Совет: При достаточно старых стенах подвала, их следует укреплять с помощью арматурной сетки. Можно построить новую кирпичную стену, что тоже способствует укреплению, но существует риск лишиться пространства, что нежелательно.

  • При установке лифта в подвал должна соблюдаться инструкция по монтажу, в которой четко указана последовательность сборки устройства.
  • Самый простой грузоподъемник имеет несколько важных и взаимосвязанных узлов. К ним относятся:
  1. грузоподъемный механизм;
  2. платформа или основание;
  3. кабина;
  4. рельсы, фиксируются на стене и служат направляющими.

Как собрать и установить лифт для подвала

Одним из вариантов конструкции может быть представленный на чертеже.

Чтобы сборка лифта была выполнена правильно и без лишних затрат, следует приобрести необходимые материалы и качественные инструменты.

Далее порядок работ такой:

  • Изготовление платформы.
  • На шкив приваривается металлический лифт.
  • К платформе крепятся прорезиненные колеса.
  • Изготавливаются направляющие для лифта из металлических уголков.
  • В наивысшей точке механизма крепится балка.
  • Шкив можно приварить между двумя стенками или вмонтировать в бетон.
  • Балка относительно пола должна быть параллельна, что очень важно.
  • На балку крепится лебедка или тельфер.
  • Закрепляются кабина и платформа.

По другому варианту лифт можно изготовить таким образом:

Лифт для погреба

  • Рама, для перемещения подъемной клети, собирается из металлических стальных уголков с помощью сварки.
  • Клеть для подъема состоит из дюралевых уголков с четырьмя полками размерами 300×300 миллиметров. Высота клети — 1,7 метров. В ее нижней части прикреплены два шкива, с пропущенным через них тросом.
  • Подъем клети выполняется намоткой стального тросика на барабан, который приводит во вращение однофазный электродвигатель, мощностью 1000 Вт, со скоростью вращения вала 1400 об/мин.
  • Клеть опускается под собственным весом, за счет сматывания с барабана тросика при обратном вращении мотора.
  • Рама клети устанавливается на легкий фундамент и крепится к стене подвала.
  • Барабан соединяется с электродвигателем через редуктор, передаточное число которого 1:88, и пальцевую муфту, обеспечивающую плавность хода барабана во время пуска и при остановке двигателя.
  • Ленточный тормоз обеспечивает торможение подъемного устройства.
  • Включением электродвигателя напряжение поступает на электромагнит, который рычагом связан с тормозным устройством.
  • При остановке двигателя происходит обесточивание электромагнита, клеть останавливается.

Какие еще существуют самодельные лифты для подвалов можно увидеть на видео.

Обустройство центрального водопровода возможно при строительстве или ремонте.

И дачники, и жители загородных домов, не подключенных по той или иной причин.

На какой глубине нужно прокладывать трубы водоснабжения и канализации? Можно.

К сожалению, не у всех и не всегда есть возможность пригласить и, главное, д.

Отзывы и комментарии

Хм, ну сделать самодельный лифт — это, однозначно, не для новичка. Хочется, конечно, но чувствую, что собственных знаний не хватит. Может из неопытных, таких как я, кто-то уже пытался сделать и поделиться опытом?

Хм, ну сделать самодельный лифт — это, однозначно, не для новичка. Хочется, конечно, но чувствую, что собственных знаний не хватит. Может из неопытных, таких как я, кто-то уже пытался сделать и поделиться опытом?

Алексей, лифт в подвале очень удобная штука, у моего знакомого делали профессионалы, но если очень захотеть, то я думаю и самостоятельно сделать, только вот все нужно распланировать тщательнейшим образом, посчитать все до мелочей. Тогда все получится!

Алексей, лифт в подвале очень удобная штука, у моего знакомого делали профессионалы, но если очень захотеть, то я думаю и самостоятельно сделать, только вот все нужно распланировать тщательнейшим образом, посчитать все до мелочей. Тогда все получится!

Лифт в подвал — штука удобная. а то у нас в подвал приходится лазать по обычной деревянной лестнице и постоянно бояться, что обломится перекладина под тобой.
Валерий Иванович, а где ваш знакомый этих профессионалов нашёл? Кто вообще такие лифты делает? Подскажите.

Лифт в подвал — штука удобная. а то у нас в подвал приходится лазать по обычной деревянной лестнице и постоянно бояться, что обломится перекладина под тобой.
Валерий Иванович, а где ваш знакомый этих профессионалов нашёл? Кто вообще такие лифты делает? Подскажите.

Однозначно, что это хорошая идея. Но тут надо быть либо мастером на все руки, чтобы соорудить такое в одиночку, либо иметь хорошего знакомого, чтобы такое сделал. А что насчет фирм, которые занимаются подобным. Знает кто-то такие?

Однозначно, что это хорошая идея. Но тут надо быть либо мастером на все руки, чтобы соорудить такое в одиночку, либо иметь хорошего знакомого, чтобы такое сделал. А что насчет фирм, которые занимаются подобным. Знает кто-то такие?

Как уменьшить влажность в земляном погребе

Совет: Создание дренажных пауз уменьшает объем подвала. Если это не желательно стоит нужную толщину грунта выбрать по вертикали.

  • Прежде чем начинать возводить стены, необходимо определить качество подвального пола. Если это дощатый настил, его стоит убрать и рассмотреть, что под ним.
  • При наличии там обычного утрамбованного грунта, работы следует начинать с устройства основания.
  • Для начала укладывается и хорошо трамбуется песчаная подушка, толщиной не меньше 20 сантиметров.
  • На песчаный слой внахлёст стелется рубероид, края которого лучше склеить битумной мастикой.