Валик своими руками

Renault Logan «чёрная моя» ›
Logbook ›
Прикаточные валики своими руками или экономия 600 р.

Всех приветствую!
Долгое время планирую сделать шумоизоляцию реношки, изучил много материала на Drive2.ru посвящённого этой теме. Сделать хочу не ради музыки, хотя качество звучания тоже улучшится, а ради снижения шума в машине, соответственно, давления на водителя, пассажиров и спокойного общения без повышения голоса. Сразу возник вопрос на чем можно сэкономить, перчатки — обычные, а не фирменные, обезжириватель за 50 р. за литр в свою посуду, а не по 100 р. за литр. Прикаточные валики сделать самому, тем более знакомый токарь без проблем выточит мне железные валики, а остальное я и сам сделаю. Решено, пилим прикаточные валики, чертежей не каких не делая, примерный чертёж в голове, токарь нашел мне два кругляка длинной 37 мм и 47 мм, диаметром примерно 23 мм, просверлил сверлом 6 мм и сделал прокатку, что бы поверхность была ребристая. Я на рубаю 4 пластинки толщиной 2 мм, шириной примерно 18 мм и одинаковой длинной, с одной стороны сверлю отверстия 6 мм и закругляю края. Примеряю пластинки к роликам и сгибаю так, чтобы ролики могли свободно вращаться на оси выполненной из винта м6*60, шайб и контргаек, на маленький ролик пришлось винт подпилить по размеру. Ручки были отпилены от щетки и зашкурены, стопорные шляпки были выпилены из гильз 14,5 в них с ручками были просверлены отверстия 8 мм нужной глубины. Подогнав всё как нужно, замесив эпоксидный клей, заливаю его в просверленные отверстия в ручках и шляпках, складываю пластинки, по бокам по спички для плотности и забиваю пластинки в ручки. Оставляем всё на сутки и собираем всё предварительно смазав винты смазкой. В итоге, валики вращаются хорошо, не скользят на скользкой поверхности, на мою машину их должно хватить :))) Вот так, как то.

Zoom

Подготовленные валики и крепёжные пластинки.

Zoom

Маленький валик в разборе.

Zoom

Большой в разборе.

Zoom

В сборе.

СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

  • Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
  • Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
  • Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
  • Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.

Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

  • прикаточный ролик;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • строительный фен для нагрева вибропласта;
  • набор инструмента для снятия обшивки салона;
  • набор рожковых ключей;
  • обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

  • Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
  • Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
  • Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
  • Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
  • Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

  1. Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
  2. Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
  3. После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
  4. Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
  5. После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
  6. Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
  7. После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
  8. На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
  9. Тщательно прикатать валиком последний раз.
  10. Собрать все в обратной последовательности.

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук.

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того — ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

  1. Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
  2. Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
  3. Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
  4. Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
  5. Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
  6. Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
  7. Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
  8. По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
  9. Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

  1. Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
  2. Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
  3. Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
  4. Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
  5. В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
  6. После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

  1. Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
  2. Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
  3. Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
  4. Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
  5. Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
  6. Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

  1. Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
  2. Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
  3. Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

Малярный валик – выбираем простой и удобный вариант

Считается, что малярный валик изобрел житель Торонто Норманн Брикки в 1940 году. И хоть это изобретение стало маленькой революцией в быту, особого коммерческого успеха изобретателю не принесло. Это приспособление стало незаменимым инструментом, без которого ни один маляр не может выполнять покраску качественно и быстро.

Как устроен малярный валик?

Изначально это был простой инструмент, состоящий их деревянного цилиндра и шубки из натурального меха. Цилиндр насаживался на ось из изогнутой проволоки и деревянной ручки. Шубка пропитывалась краской, и валик прокатывали по окрашиваемой поверхности. Быстро и удобно. Люди старшего поколения помнят появление нового способа отделки стен в жилище. На побеленные стены наносился рисунок с помощью данного приспособления.

Состоял такой инструмент из двух цилиндрических валиков, расположенных параллельно и свободно вращающихся на своих осях. Один из цилиндров изготавливался из плотной резины, на которой вырезался выпуклый рисунок, второй – из гладкой пористой резины. Пористый валик пропитывался краской, а тот, что с рельефом, соприкасался с окрашенным. Этот инструмент прокатывался по стене сверху, и появлялся рисунок. В послевоенные годы возможность сделать стены «с накатом» была настоящим событием.

Валик – простая и очень полезная вещь. Простой и неприхотливый, интуитивно понятный инструмент. Сегодня это конструкция из цилиндра (деревянного, пластмассового или алюминиевого), мягкой шубки и рукоятки (станка). Станок состоит из ручки и стержня, на котором закрепляется цилиндр. Сейчас разновидности валиков довольно многочисленны. Различают их по размерам и материалу цилиндров, по назначению и материалу шубки, способу крепления шубки к цилиндру и виду краски.

Валик для покраски стен – выбираем шубку

Шубки могут быть съемные и приклеенные к цилиндру. Съемные крепятся с помощью пружинных шайб, такие шубки можно легко поменять, поэтому срок службы валиков неограниченно увеличивается. Приклеенные шубки ограничивают срок службы инструмента до износа шубки. Такие приспособления значительно дешевле, в принципе их можно использовать, как одноразовые. Изначально материалом для шубок служил натуральный мех. Развитие химической промышленности привело к созданию множества искусственных материалов, способных дополнить и заменить натуральные. И сейчас в торговых сетях легко найти инструмент с шубками из натурального меха, велюра, поролона, полиакрила, полиэстера, а вот каким валиком лучше красить стены, определяться нужно уже непосредственно перед работой.

Шубки из натурального материала можно использовать для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Меховые шубки способны работать с большим количеством краски, при этом получается идеально ровная поверхность.

Шубки из полиамида (нитяные) – искусственных волокон групп капрона и нейлона – легко впитывают и отдают краску, их легко чистить, такие виды валиков для покраски не требуют сложного ухода. Работать можно с краской на дисперсионной основе или на основах, содержащих растворители. Шубки из полиэстера используются только для работы с дисперсными красками. Часто полиэстер смешивают с волокнами из полиамида, повышая тем самым износостойкость. Валик с шубкой из коротковорсного велюра идеально подходит для водоэмульсионной краски. Поверхность получается ровная и мелкозернистая. Особенно эффектно выглядит на матовых красках. Инструмент с поролоновой рабочей поверхностью подходит не только для дисперсионных красок, но и для работы с лаками.

Какие бывают валики по размеру и назначению?

Выпускается три типоразмера:

  • мини-валики – длина от 50 до 150 мм и диаметр до 15 мм. Применяются для поверхностей труднодоступных и небольших, где больший размер просто не поместится.
  • миди – диаметр до 30 мм при той же длине, что и мини. Самый популярный тип инструмента у непрофессиональных мастеров, он достаточной легкий при большой площади захвата.
  • макси или универсальные – длина до 270 мм и диаметр до 90 мм. Это профессиональный инструмент, отличается высоким качеством шубки и утолщенным (до 8 мм) стержнем.

Рассуждать, как выбрать валик для покраски различных типов поверхностей, нужно с оценки фронта работ. Фасадные инструменты имеют более совершенную систему подшипников и внутреннюю промежуточную набивку, благодаря чему рабочая часть вращается медленнее, и гораздо меньше разбрызгивается краска. Относится этот вид к узкопрофессиональным. Каркасные валики легко огибают неровности на рабочей поверхности, они очень удобны в работе и значительно дешевле привычных приспособлений. Цилиндр у них выполнен из полимера или проволоки и выглядит, как каркас. Это пока не самый популярный вид.

Так, следует знать, какие бывают валики для выполнения однотипных, узкоспециальных операций. Есть приспособления для окраски пола, волнистых поверхностей, для ламинирования и прокатки обоев, угловые валики для прокраски углов и т.п. К таким специальным инструментам относятся и структурные. По конструкции и принципу работы они похожи на традиционные виды, а вот назначение их иное. Отличаются они только рабочей поверхностью цилиндра, поэтому не стоит бояться, что вы не знаете, как правильно красить валиком стены.

Применяются они для придания поверхности объемной фактуры. Для этого по сырой штукатурке, обычной или декоративной, валик прокатывается и одновременно прижимается. Таким способом на поверхности отпечатывается рисунок с цилиндра. Цилиндры бывают мягкие (полиэтилен, поролон) и жесткие (резина). Жесткие стоят дороже, но они долговечней, и рисунок отпечатывается более рельефно, отчетливо. Поролоновые валики лучше применять для получения мелкозернистой поверхности или декоративного покрытия из разных лакокрасочных материалов с несколькими цветовыми и световыми переходами.

Фактурные валики, которые называются еще декоративными или узорными, с появлением обоев немного забылись, но теперь снова вошли в моду. Новые материалы и новые технологии обработки позволили изготавливать валики со сложными рельефами, и накат делать многоцветным. Узорные разновидности используются не только для декора стен, но и для обновления мебели и для изготовления батика. Они также используются при декоре стен жидкими обоями – сравнительно новым, но уже завоевавшим популярность материалом.

Как выбрать валик для покраски – еще несколько ценных советов

При выборе валика нужно обращать внимание не только на качество и материал шубки, но и на совместимость этого материала с той краской, с которой предполагается работать. Если нет уверенности, что выбранная краска не «расплавит» шубку, следует купить материал, который одинаково хорошо работает с любой краской. Для домашних работ не стоит сразу выбирать валик большого размера, им трудно без навыка добиться равномерного покрытия поверхности. Перед началом работы инструмент необходимо прокатать по специальному поддону или, если его нет, по листу фанеры, картона или металла. Прокатанный валик будет давать ровную поверхность, без подтеков.

Рукоятки есть короткие и длинные, работать в квартире удобнее короткой, но при необходимости ее можно удлинить с помощью специального телескопического удлинителя. Выдвижные части изготовлены из шероховатого металла с фиксатором. Выдвижные части во время работы не прокручиваются. Длина рукояток: 0,7-4 м. Есть аксессуары, которые делают работу с валиками удобней и приятней. Часто в комплекте с основным инструментом можно купить поддон, в котором предусмотрено место для заливки краски и прокатки валика. При выборе нужно обязательно обращать внимание на сертификат изготовителя и, по возможности, изучить отзывы о каждом изготовителе. Лучшими изготовителями малярного инструмента считаются шведская фирма ANZA и финская фирма SOKEVA.